Двери со звукоизоляцией

В этом разделе приведены рекомендации по увеличению звукоизоляции двери. Есть несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить неплохую шумоизоляцию дверного проема:

1. Увеличиваем массу двери

Дверь должна быть массивной. Массивная – это 30–40 кг/м2. Подходят либо стальные двери, либо деревянные, составленные из массива дерева, можно использовать ДСП, OSB или МДФ.

Увеличиваем массу двери

2. Устраняем щели

Дверную раму необходимо уплотнить по контуру притвора. Обязателен порог: стационарный или автоматический (выпадающий при закрытой двери):

Дверную раму необходимо уплотнить

Для уплотнения лучше всего использовать D-образную резиновую прокладку. Запомните, чем больше герметичность, тем выше звукоизоляция двери.

использовать D-образную резиновую прокладку

3. Обустраиваем тамбур

Если нужно добиться высокой звукоизоляции, можно использовать две двери, т.е. обустроить входную группу в виде тамбура. Чем больше расстояние между дверьми тем выше звукоизоляция. На внутренних поверхностях должны размещаться звукопоглощающие материалы.

4. Убираем замочные скважины

Они хорошо пропускают звук и, по возможности, их избегать.

5. Уменьшаем зазоры

Зазоры между дверной коробкой и проемом стены не должны быть очень большими (не более 10–20 мм).

Пример межкомнатной двери со звукоизоляцией:

В комнате установлена колонка и включен шумовой сигнал с громкостью 90 дБ на расстоянии метра от источника. Звукоизоляцию двери получили разницей уровня шума внутри комнаты и снаружи при закрытой двери.

По результатам тестирования получили звукоизоляцию Rw≈38 дБ (с доборами и наличниками будет еще тише)!

    Скидка на звукоизоляцию квартиры или дома при заказе с сайта 10%




    Звукоизоляция межкомнатной двери

    Люди часто спрашивают про межкомнатные двери со звукоизоляцией. В большинстве случаев особого смысла в таких дверях нет: во-первых, шум от домочадцев не так раздражает как шум извне от соседей (между собой члены семьи могут договриться и не мешать друг другу), во-вторых, межкомнатные двери должны соответствовать дизайну квартиры. Их выбирают исходя из стилистики ремонта, качества изготовления и стоимости.

    Практически всегда межкомнатные двери имеют стеклянные вставки, а само дверное полотно легкое. Между дверью и полом всегда присутствует щель, которая способствует воздухообмену в комнатах. Поэтому даже при закрытых дверях правило герметичности, не соблюдается. Звукоизоляция обычной межкомнатной двери не превышает 20-25 дБ. Без серьезных доработок в виде увеличения массы, наличия порожка, отсутствия стекол — высокая звукоизоляция стандартной межкомнатной двери недостижима. Взвесьте все ЗА и ПРОТИВ и только после этого принимайте решение о покупке специальных полотен.

    Приняли решение, что все таки необходима высокая звукоизоляция? Тогда используем специальные межкомнатные двери c индексом изоляции воздушного шума Rw не менее 40 дБ. Звукоизолирующую дверь можно изготовить либо самостоятельно (следуя правилам, которое мы перечислили вначале страницы), либо купить готовый вариант, например дверь AG40:

    Монтаж звукоизоляционной двери AG40

    Монтаж звукоизоляционной двери




















    Звукоизоляция входной двери

    Сейчас практически во всех квартирах установлены стальные двери. Производители входных дверей заявляют, что звукоизоляция их дверей высокая. Предлагают различные наполнители и уплотнители для увеличения звукоизоляции. В качестве наполнителя лучше всего использовать минвату (не следует заказывать двери с пенопластом внутри). Качество минваты внутри проверить не удастся, бывает, что внутри дверей помещены не цельные плиты, а обрезки, что хуже.

    Если у вас в квартире уже установлена стальная дверь с пенопластом внутри, рекомендуется удалить его и заменить на звукоизоляционные материалы в следующей последовательности: внешний металлически лист демпфируется звукоизоляционной мембраной, далее размещаются полотна звукопоглощающих матов, оставшееся пространство заполняется акустическими миплитами.

    Шумоизоляция стальной двери



    Пример шумоизоляции стальной двери в квартире

    Закажите дверь с дополнительными контурами резиновых уплотнителей по контуру притвора. Стоит эта опция недорого, но при этом звукоизоляция входной двери увеличится на несколько децибел!

    Самое важное правило, которое нужно соблюсти для высокой звукоизоляции металлической двери – отсутствие монтажной пены в проеме между дверной рамой и стеной дома. Между металлической рамой двери и проемом в стене всегда есть зазоры (обычно 10–30 мм). Монтажники практически всегда запенивают эти пустоты, которые в лучшем случае зашпаклюются, а худшем просто закроются декоративными пластиковыми откосами.

    Звукоизоляция входной двери





















    После ремонта многие жильцы удивляются хорошей слышимости из общего коридора. Вроде бы дорогая металлическая дверь, массивная, с уплотнителями, а разговоры на лестничной клетке отчетливо слышны. Все дело в том, что монтажная пена – отличный проводник звука. Периметр двери оказывается самым слабым местом в плане звукоизоляции двери, утечка звука происходит именно через пену. С точки зрения звука у вас есть стена, дверь и пустое пространство между ними.

    Скорее всего с монтажниками не получится договориться заменить пену на что либо более подходящее, максимум получится пропустить этот этап. После монтажа двери следует извлечь задутую пену (это довольно кропотливый процесс) и заполнить все пустое пространство кусочками обычной минваты (лучше, если они смочены в цементом растворе). Заполнять нужно как можно плотнее. В конце откосы обязательно штукатурятся (для придания массы). Не используйте пластиковые откосы или гипсокартон.

    После замены монтажной пены на минвату и оштукатуриванию откосов звукоизоляция входной двери значительно возрастет. Так в моем случае звукоизоляция входной двери по среднечастотной области спектра (это как раз частоты голосов, лая собак и другие бытовые шумы, которые могут доноситься от соседей по этажу) составила 100 – 44 = 56 дБ, что является очень хорошим результатом для входной двери и позволяет полностью отсечь проникающий из коридора шум!

    Шумоизоляция дверных проемов

    Иногда шумоизоляция самой двери оказывается выше, чем у стены в которой она установлена! В этом случае необходимо усилить звукоизоляцию самого дверного проема. Для примера приводим фотоотчет с одного из объектов: владелец небольшой музыкальной школы установил стальную дверь с хорошей шумоизоляцией, однако шум в коридоре остался. Причина оказалась в том, что дверь была установлена в стену из гипсокартона, практически не обладующую звукоизоляцией.

    Нашими специалистами выполнены работы по дополнительной шумоизоляции стены облицовкой на независимом металокаркасе с заполнением пустот звукопоглощающими плитами. В результате монтажа, звукоизоляция дверного проема превысила звукоизоляцию двери и проблема клиента решилась — в коридоре уровень шума не превышал 35 дБА (чуть выше фонового уровня шума в коридоре).

    Шумоизоляция дверных проемов














    Пример звукоизоляции гипсокартонной стены с дверью

    Если вам необходима качественная звукоизоляция и профессиональный монтаж, обращайтесь! Наши специалисты соберут проверенные схемы, которые надежно защитят вас от шума соседей. Выезд мастера для замеров и консультации бесплатный по Москве и области!

    Звукоизоляция двери отзывы:

    Оставить отзыв о Звукоизоляция двери

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    43 отзыва

    • Ольга

      Здравствуйте! спасибо большое за статью!

      Вопросы)

      1.А если законопатить зазоры между проёмом и дверной коробкой мин. ватой, не смоченной раствором цемента или гипса, то это снизит шумоизоляционные свойства?

      2.Насколько плотно нужно забивать смоченные кусочки? Не поняла этого из видео.

      3. И если можно сухой ватой, то тот же вопрос — насколько плотно закладывать зазор? по принципу сколько влезет?

      • Ольга, добрый день!

        1. Можно не смачивать.
        2 и 3. Плотно, можно взять шпатель 10 см, обернуть его тряпкой и им продавливать вату, чтобы всю глубину шва заполнить.

        • Ольга

          Бесценная статья! огромная благодарность за ответы, просто спасение эти ваши рекомендации!)

    • Дмитрий

      Здравствуйте! Можете, пожалуйста, проконсультировать. Живу в частном доме из деревянного бруса 15 см толщиной. На втором этаже сделал себе домашний кинотеатр. Дверей пока нигде нет. Хочу поставить звукоизоляционную дверь в ДК. Размер двери у меня 2000х700 мм. Я так понимаю дверь AG40 уже не подойдет ведь она только одного размера идет 2000х800 ? И плюс мне цвет нужен максимально темный, потому что экран проекционный находится рядом с дверью и будет постоянно идти засвет, если дверь светлая. Продаете ли вы еще какие нибудь двери кроме AG40 ?
      И еще хотел спросить пару общих вопросов:
      1) С каким индексом звукоизоляции мне лучше брать дверь, 33 дб, 42 дб? и т п Просто стены из бруса 15 см, а дерево для звукоизоляции не самый лучший материал. Может тогда и дверь сильно дорогую и хорошую брать не стоит так как стены будут слабым местом?
      2) По поводу выпадающего порожка в дверях. Везде написано, что он прям хорошо от звука защищает. Но на специализированных форумах знающие люди пишут, что от него толку мало и лучше ставить полноценный порог. Так ли это?
      3) Нахожу много фирм с дверям, где пишут звукоизоляционные. Читаю описание. Нет ни уплотнителей и вес 15-20 кг, толщина 4-5 см. И написано звукоизоляция 42 дб. И у некоторых даже сертификаты есть. Такого же не может быть при таких характеристиках? Один обман какой то.

      • Дмитрий, добрый день!

        Двери AG40 изготавливались разных размеров и цветов, но они снята с производства.

        1) Лучше, конечно 42 дБ, хотя я очень сомневаюсь, что в реальности будет столько, нужно запрашивать сертификаты.
        2) С выпадающим порогом точно лучше чем без него. Стационарный порог будет еще эффективнее.
        3) Да, см. пункт 1.

        PS: рассмотрите вариант тамбура, т.е. двух дверей. В таком случае можно обойтись обычными недорогими дверьми, да и звукоизоляции будет еще лучше.

        • Дмитрий

          Никита, спасибо большое за ответ. А на толщине проема в 15 см реально установить две двери?

    • Елена

      Доброго дня. Заменили входную дверь на хорошую металлическую с отличной звукоизоляцией. Но вот беда, по ощущениям стало хуже! Мне кажется что все из-за бОльших промежутков между проемом и коробкой, которые запенили. Есть ли шанс эта как-то исправить?

    • Андрей

      Большое спасибо за полезную статью.
      На днях поставил и акустическую межкомнатную дверь Porta Silence 37 dB.
      Косяк шириной 20см, монтажник сказал что без пены никак не поставишь. Поэтому сделали бутерброд 10см пены + 5 см ваты +3 пены+ герметик. Пена «акустическая» Makroflex whiteteq (якобы 62 db).
      На практике оказалось, что акустическая дверь не лучше старой деревянной с стеклянной вставкой.
      Человеческую речь и тем более детские крики плохо глушит.
      Несколько вопросов:
      1. Прикладывая ухо или медицинский стетоскоп – самое слабое место – дверное полотно. Косяки вроде не меньше звук. Наверное, это впечатление обманчиво и надо убирать пену?
      2. Думаю переделать косяки на (начиная от дверного полотна): 2см герметика; 5 см мин ваты; 11 см монтажной пены, 2см герметика.
      Без пены не получается – на чем-то дверь должна держатся.
      Болты в для этой двери не предусмотрены.
      Дверь тяжелая – около 55 кг.
      3. С одной стороны щель в 0,5 – 1 см – только герметик? Смятая вата хуже?
      4. Деревянные колышки – распорки можно оставлять? Или надо вытащить?
      5. Акустической монтажной пены не бывает? Makroflex whiteteq со своими 62 дб это маркетинг?
      6. Как можно самому замерить RW двери хотя бы примерно? Может получится доказать фирме что плохо смонтировали.
      Мерил на iPhone db Meter.
      Когда источник звука музыка с iPad – получилось 30db (60db – 30db).
      Когда источник звука посерьёзнее две колонки Sonos Play 1 (речь, подкасты) получилось -20db (80db – 60db).

      Спасибо!

      • Андрей, здравствуйте!

        Чудес не бывает! Если слышно также как и с обычной дверью значит звукоизоляция действительно не превышает 20-25 дБ.

        1. Можно просто ухом послушать, не обязательно использовать стетоскоп. Слышно равномерно от двери и от откосов? Дверь не соотвествует заявленным децибелам.
        2. Посмотрите в примере работ с дверью AG40, установили без пены.
        3. Без разницы. Можно вату внутрь затолкать, по краям герметик.
        4. Можно оставить.
        5. Не бывает — это чистый маркетинг.
        6. Телефон, ipad не выдают низких частот, с такими источниками показатели будут некорректными. Колонки копают глубже, поэтому и результаты ваши ближе к реальным. В идеале для замеров колонка с басовиком большого диаметра способная выдать 90-95 дБ равномерные по всему спектру.

        • Андрей

          Здравствуйте, Никита,

          Спасибо за ответ.

          Я сделал несколько фотографий с комментариями:
          [посмотрел — Никита]

          1. Да, приложив ухо в плотную к двери слышно даже немного громче чем от наличника (он несъёмный). Но это передаются вибрации на дверь, наличник не вплотную касается пены.

          2. Пример AG40 видел, спасибо. Но не получается поставить на подвесы. Отделка уже сделана, зазоры слишком большие, и у двери с одной стороны наличники уже закреплены на заводе.
          Как сейчас лучше исправлять:

          Вариант А. 2см герметика; 5 см ваты; 11 см пены, 2см герметика.
          Возможно, первых 7 см ваты и герметика выдержат 37 дб? + пена? Возможно то что дальше 10 см неважно – звук будет проходить сбоку через деревянный косяк?

          Вариант В. Крепить двери на саморезы (дверной проем — металлический Knauf UA профиль). Но без пены конструкция не будет держаться на вате/ герметике.
          Или может есть какое-то еще крепление для дверей?

          Вариант С. Половина герметика половина пены?

          3. Спасибо
          4. Спасибо
          5. Спасибо

          6. По поводу замера RW в домашних условиях. Понятно. На колонка побольше те же 20 дб (76-56). Но это музыка, наверное, ничего лучше не найти чтобы прощупать шире спектр частот?

          Спасибо!

          • 1. Это смущает. А есть у производителя результаты испытаний/сертификат, подтверждающие заявленные значения?
            2. С точки зрения шумоизоляции предпочтителен вариант B. Я вообще не понимаю как тяжелая звукоизолирующаяя дверь может быть установлена на пену — всегда механическое крепление.
            Шов снизу по бокам коробки можно загерметизировать цветным герметиком.
            6. Колонка дает более адекватные значения изоляции шума, судя по всему где-то 20 дБ и есть..

            PS: Да, кстати, а порожек то есть у двери?

            • Андрей

              1. Да, сертификаты есть, это крупный европейский производитель.

              2. Я понимаю, что вариант В (100% вата/ герметик) предпочтителен с точки зрения шумоизоляции. Но монтажник сомневается, что без пены все будет держаться только на саморезах/ анкерах.

              Вопрос потянет ли 7 см изоляции (Вариант А) на 37 дб smile

              Что интересно в инструкции производителя эту модель (37дб) предлагают ставить на пену (!!!) . Модель 42 дб уже идет с болтами.

              Порожек есть, он выпадающий.

              • Что интересно в инструкции производителя эту модель (37дб) предлагают ставить на пену (!!!)
                В таком случае, раз все выполнено согласно техкарте, предлагаю продублировать эти вопросы производителю. Отпишитесь по итогам: посещаемость этой страницы высокая, думаю, многим будет интересно, чем в итоге разрешится.

    • Иван

      Здравствуйте.
      С точки зрения звукоизоляции — вам безусловно виднее, но в плане отделки штукатурить откосы — плохая идея. Если со стороны площадки примыкание двери к стене закрыто наличником и его не видно, то в квартире же этот стык открыт и там однозначно будет образовываться трещина: 1) примыкание к металлу; 2) вибрация двери даже при слабом захлопывании.

        • Иван

          Наличник можно установить если дверь установлена заподлицо со стеной, т.е. только снаружи. Внутри квартиры же дверь располагается в толще, в глубине полуметровой стены — поэтому примыкание угловое, под углом 90 градусов. Разве есть угловые наличники?

          • Сделайте, добор или еще обыграйте как нибудь. На звукоизоляцию внешний вид откоса не влияет.

            PS: пишите реальное имя когда оставляете комментарий и почта у вас на спам похожа. В след раз не опубликую.

    • Светлана

      Скажите, пожалуйста, спасёт ли виброгасящая лента ои ударного шума? Тамбур на две квартиры. Когда соседи хлопают тамбурной дверью, у 6ас очень слышно, даже в комнате, хотя кухня находится рядом с входной дверью, и стена с тамбуром общая. Внутри коробки двери пусто, но туда не подлезть. Можно ли что-нибудь сделать? Дверь дешёвая.

      • Светлана, здравствуйте. Поставьте на дверь доводчик, или отрегулируйте старый — ход станет плавным. По периметру обклейте раму резиновым уплотнителем, чтобы дверь не била при закрытии.

    • Иван

      Если выбирать всё же пену для железной входной двери. Есть в наличии Tytan Gun и Soudal Flexifoam, чем лучше запенить коробку? Flexifoam прочности конструкции, как я понял не добавит, но коробка держится на анкерах. Что выбрать?

    • Дмитрий

      Зачем смачивать вату цементным раствором?Что вы используете в качестве направляющей (маяка) на коробке?Если есть возможность сделать что-то с полом под дверью,то что с ним можно сделать?Я подумал и решил,что лучше всего,наверное,сделать площадку из цементного раствора по ширине коробки.Все вопросы про входную дверь.

      • Дмитрий, входную дверь невозможно установить в проем без запаса по ширине/высоте. Ремсостав из акустической минваты, смоченной в ЦПР, обладает высокой звукоизоляцией, поэтому и используется в этом случае. Можете просто забить кусочки не смоченной ваты (как на видео вначале статьи) и потом оштукатурить откосы.
        С полом ничего особо делать не нужно — там стяжка.

        PS: вопрос про маяки я не понял, уточните что имели в виду.

    • Алекс

      Огромное Вам спасибо за эту статью! долго выбирал входную дверь, взял достойное полотно, но коробка пришла с завода пустотелая, стучишь по ней и начинается резонирующий звон, не коробка а динамик) Монтажники все как один, советовали пену! Если бы не вы, конечно бы согласился, так уверенно они говорили, что пена прекрасно звукоизолирует. Сегодня днем обшил сначала вибродемпфирующей лентой 5см на 12м «нойсблок», толщиной 2мм (взял 1 коробку, надо было брать две, не хватило и от этого эффект недостаточный) а сверху неё оклеил короб по кругу мин ватой Акустик кнауф, ушло 2,5 листа. Звук удара по коробу стал сразу более глухой. Завтра приедет монтажник, уже знает что я сделал, сказал: нуу раз так хотите сделаем на мин вате.

      Помимо вечной благодарности, есть вопрос по поводу «смочить вату в цементом растворе» Какая консистенция должна быть у гипсового раствора? Где то читал что когда конопатят то раствор как жидкая сметана.

      • Никита Шамаев

        Алекс, здравствуйте!

        Спасибо за добрый слова! bf

        PS: по вате и раствору посмотрите видео:

    • Алексей

      Здравствуйте, при оштукатуривании откосов входной двери предпочтительней использовать гипс или цемент?

    • Evgen

      «Скорее всего с монтажниками не получится договориться заменить пену на что либо более подходящее, максимум получится пропустить этот этап.»

      1. Слышал такое мнение от монтажников, что на пене дверь и держится (частично). И если пены нет, то дверь может осесть, сместится. Ерунда?
      2. Есть еще специальная звукоизоляционная пена Максфорте SoundFlex. У нее совсем другие свойства. Вы не использовали такую?

      • admin

        Добрый день!

        1. На пене держатся только обычные межкомнатные двери про звукоизоляцию которых вообще не приходится говорить — ее нет. В статье идет речь про входные стальные двери.
        2. Использовали, первоисточник Soudal Flexifoam. Такие эластичные пены стараемся использовать только для звукоизоляции окон, где требуется высокая теплоизоляция оконного шва. В дверях эффективнее законопатить, как мы пишем в статье.

          • admin

            Нет, нельзя. Дверь не зафиксируете.
            Эластичную пену можно использовать только если дверь жестко крепится к проему уголками или прямыми подвесами. Но и в этом случае проем лучше сформировать с минимально допустимыми размерами и монтажный шов засиликонить герметиком.

            PS: еще раз, пена не панацея. Если дверь весит меньше 30-40 кг, нет выпадающего порожка и в полотне двери есть стекло — можно не заморачиваться.

    • Никита

      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, собираюсь звукоизолировать старую деревянную входную дверь в квартиру (не меняю на новую из дизайнерских соображений), со стороны квартиры по всей площади полотна двери (2300х900 мм) закрепил маты «Каменная вата ТехноАкустик 50 мм» с помощью пароизоляции и степлера, теперь хочу закрыть маты коробом, состоящим из гипсокартонного листа (2300х900 мм) толщиной 12.5 мм и четырех стенок из деревянных брусков сечением 25х50 мм (ШхВ) по всему периметру двери, данный вариант будет эффективен или лучше как-то изменить схему? (Поставить вторую дверь возможности сейчас нет) Даже после установки на дверь одной лишь минваты, соседей, находящихся в тамбуре, стало меньше слышно. Если вариант эффективен то:
      1) Как лучше крепить стенки из брусков к полотну двери (на всякий случай, толщина полотна 55 мм) — просто саморезами? Или саморезы надо чем-то развязывать с брусками?
      2) Нужно ли чем-то развязывать контакт брусков с полотном двери?
      3) Как крепить гипсокартонный лист на бруски? (те же вопросы: тип крепления, развязка)
      4) Стоит ли делать посередине ГКЛ дополнительные опоры для контакта с полотном двери чтобы уменьшить свободный пролет листа, чтобы предотвратить резонанс, или будет хуже? (контакт ГКЛ с минватой будет по всей площади, исходя из размеров выше)
      Заранее спасибо! smile

      • admin

        Никита, добрый день!

        Виброразвязывать бруски ничем не нужно. ГКЛ можно заменить на более логичные для двери листы фанеры или OSB.

        Рекомендовать Вам что-то дополнительно сложно: принципы звукоизоляции описаны в статье выше, ориентируйтесь на них.

    • admin

      Алекс, добрый день!
      Нужно смотреть по ситуации. Вначале разберитесь с откосами дверной рамы: вынимаете монтажную пену, конопатите и шпаклюете. Если шум снизился, но недостаточно, занимаемся уплотнением по периметру двери: покупаем D-образные резиновые жгуты и обклеиваем раму по периметру, чтобы дверное полотно плотно прилегало.
      Только если все эти меры обеспечат достаточной звукоизоляции двери можно думать над вскрытием. Но, на практике, так не делают: 1) процесс трудоемкий, 2) от веса песка дверь просядет и ее вспучит. Проще сразу новую дверь установить.

    • Алекс

      А если металлическая дверь внутри постотелая ? И без ребер жесткости.
      Думаю вскрыть ее сверху и заполнить сверху песком или еще чем-нибудь.
      Что посоветуете ?
      Спасибо.

    • Эдуард

      Ааа! почему я не нашел ваш сайт раньше! *search* Установил дорогую входную дверь, а шум из подъезда все равно слышен, и я обильно запенил стыки между рамой и дверной коробкой… *crazy* Теперь придется ковыряться намного дольше, удаляя пену ) А вообще спасибо за полезные материалы на вашем сайте!!!

    • admin

      Добрый день!
      Любая стальная дверь уже обладает достаточной шумоизоляцией. Дополнительно выберите заполнение внутреннего пространства минватой и двойной контур резинового уплотнителя. Само собой уделите внимание правильной отделке откосов как написано в статье.

    • Tanyscka

      Перед покупкой входной двери изучаем изучаем устройство дверного полотна. На какие моменты нужно обратить особое внимание при выборе?